Guide conférencière. Pratique ma profession depuis maintenant plus de 40 ans. Ai acquis une longue expérience et de larges connaissances en terme d'histoire de patrimoine et d'architecture. Toujours passionnée par ces thèmes et ces sujets !
Avant que le 15 août ne devienne la journée officielle de la fête des guides ceux-ci avaient déjà eu à plusieurs reprises organisées des fêtes en l’honneur des guides. La plus fameuse a lieu le 8 août 1897.
On organise une course de vitesse: Départ de l’église de Chamonix (1030 m), montée par Bellachat (2154m), puis le Brévent – (2525m) soit 1495 m de dénivelé, descente par le fameux passage de la cheminée (qui n’existe plus de nos jours) , Plan Praz et retour à Chamonix. Le tout présidé par Joseph Vallot, avec un comité d’organisation mis en place par le maire Mr Paul Payot, aidé de Frédéric Payot ancien guide très apprécié de Whymper, , soutenu par le guide chef Georges Tairraz. 10 concurrents guides se présentent. Le premier Edouard Payot réussit le tour en 2 heures suivi des 9 autres participants dans la demie heure qui suit ! Quelle performance quand on connait le matériel de l’époque ! De cet évènement une photo a été réalisée par G Tairraz devant le bureau des guides de l’époque.
Cette année, Vallorcine commémore les 750 ans de son entrée dans l’histoire de la vallée de Chamonix
A
« Nous frère (Richard), prieur du prieuré de Chamonix , du diocèse de Genève, à tous ceux qui liront le présent texte, faisons savoir que sciemment et de plein gré, sans y avoir été conduit par quelque ruse ou crainte, mais assuré de droit et de fait, nous avons donné et concédé, en notre nom et au nom de nos successeurs, à titre d’albergement perpétuel, aux Teutoniques de la vallée des ours et à leurs héritiers, la moitié de la vallée des ours susdite. « Cette vallée est délimitée d’un côté par l’eau appelée Barberine , d’un autre par la montagne appelée Salenton , d’un autre par le lieu où naît l’eau appelée Noire jusqu’à la limite qui sépare le territoire de Martigny et le territoire de l’église de Chamonix . « De même, nous signifions que les hommes susdits nommés Teutoniques, et leurs héritiers demeurant au même endroit, soient les hommes liges du susdit prieuré de Chamonix et soient tenus d’acquitter annuellement à la fête de saint Michel archange huit deniers de service et à la Toussaint chaque année quatre livres de cens au prieur de Chamonix du moment, sommes à verser et à acquitter intégralement. « Et si quelqu’un des susdits Teutoniques veut se déplacer en un autre lieu, nous faisons savoir qu’il pourra emporter ses biens meubles avec lui librement et absolument, ainsi que vendre ses propriétés, le droit du domaine de Chamonix étant sauvegardé, mais à des hommes liges du dit prieuré et non à d’autres. « D’autre part, ils pourront demeurer en paix et libres de menées , de visites et de corvées et, dans le respect des autres usages, droits et coutumes de l’église ou du prieuré de Chamonix, ils doivent obéir au prieur du dit lieu et sont tenus de répondre en tous points, dans le respect des droits de propriété et de seigneurie du dit prieuré conformément à ce qui est en usage et jouissance chez les autres hommes de Chamonix. En foi de quoi nous, prieur susdit, avons apporté notre sceau pour qu’on l’appose sur la présente page. « Fait au cloître de Chamonix, l’année du seigneur 1264, le deuxième des ides de mai«
Ce document est riche de détails. Nous apprenons ainsi que la vallée de Vallorcine est appelée déjà « la vallée des ours », que celle-ci est confiée à une population dénommée les « teutoniques ». On y retrouve également la délimitation assez précise du territoire concerné. Par ailleurs, ces teutoniques resteront libres, c’est-à-dire que le prieuré de Chamonix leur reconnait le statut enviable de propriétaires des lieux. Mais qui sont donc ces « teutoniques », pourquoi cette appellation ? Ont-ils été appelés ainsi par les prieurs de Chamonix ? Occupaient-ils déjà les lieux ? A-t-on simplement régularisé une situation nouvelle? C’est difficile de le dire avec précision. Actuellement, les chercheurs estiment que cette population serait probablement constituée de colons venus du haut Valais appelés les Walser. Ceux-ci, issus d’une population plus ancienne originaire de tribus germaniques arrivant du nord de l’Europe, auraient colonisé peu à peu les hautes vallées des Alpes, profitant d’une période climatique plus clémente pour le passage des cols alpins.
Qui sont les Walser :
source : Dominique Ancey . Association Valors’na
La migration Walser s’est effectuée par la colonisation de hautes terres d’altitude (près des cols) sous l’entreprise des monastères De cette culture, peu d’éléments précis dans la vallée de Vallorcine permettent d’en affirmer l’implantation formelle. Cependant, quelques éléments d’architecture encore visibles dans le paysage vallorcin tels les regats ou raccards (commun à des vallées suisses et italiennes de culture Walser) sont peut être bien le témoignage de l’installation de ces « teutoniques » dans la vallée des ours.
1264-2014 Vallorcine a célèbré le 750e anniversaire de la charte d’albergement octroyée par Richard prieur de Chamonix aux Teutonici de Valloursine et à leurs héritiers à perpétuité. La migration à travers les Alpes et la colonisation de ces terres d’altitude par les Walser est un fait unique par son amplitude et sa durée. Ces paysans défricheurs provenant de Souabe puis du Haut Valais ont été appelés par les pouvoirs ecclésiastiques et seigneuriaux. Les actes témoignant de cet appel sont les chartes d’albergement, en allemand Erblehenbriefe. Ils se sont installés dans le haut des vallées près des cols ce qui était stratégique au moment où le trafic de transit se développait. Là où ils se sont implantés, il s’est avéré que ce sont les territoires les plus soumis aux aléas tels que les glissements de terrains, avalanches etc. Au XIIIe siècle, l’émigration s’est d’abord produite vers l’ouest dont Vallorcine puis sur le versant méridional par les cols du Théodule et de Gries, ils ont fondé des colonies dans les vallées en étoile autour du Mont Rose ( dénommées la garde allemande par De Saussure): Macugnaga, le Val Sésia, Gressoney, le val d’Ayas. de Formazza à Bosco-Gurin et par les cols de la Furka et l’Oberalp ils ont essaimé les Grisons où ils se sont fortement implantés par touches. La fin de la diaspora se situe au XVe siècle, au moment du petit âge glaciaire, dans le Haut Prättigau et les deux Walsertal. Walser, contraction de Walliser (valaisan), est le terme utilisé pour les distinguer des autres populations alémaniques. Max Waibel, spécialiste suisse des études Walser, décrit ainsi Vallorcine dans son ouvrage, « En chemin vers les Walser »
Dans les revues spécialisées d’architecture des années 1930, la construction de la banque Payot à Chamonix est souvent donnée en exemple. Réalisée par l’architecte Marcel Cochet, elle attire l’attention des spécialistes de l’époque pour l’originalité et la qualité du bâtiment.
A Chamonix, jusqu’à cette période, on construisait avec des boules d’Arve que l’on cimentait entre elles et que l’on enduisait de crépi ou d’enduit. Marcel Cochet innove totalement.
Il élève l’ossature du bâtiment en béton armé. Il connaissait les aléas de ce type de ce matériau, notamment face aux différences de températures extrêmes de la vallée. Cette armature est ensuite comblée aux étages de briques creuses et est complétée par une cloison en dolomite (panneaux de paille, ligaturée réalisant un matelas isolant). En 1930, en Savoie, ce type de construction n’était pas chose courante, d’autant plus que Marcel Cochet ose utiliser le béton pour le toit ce qui provoqua bon nombre de questionnements de la part de ses confrères. Son esprit vigilant le conduira à imaginer des méthodes complémentaires pour assurer l’étanchéité des terrasses. Il saura aussi profiter de l’expérience locale en adoptant des doubles cloisons et des doubles fenêtres pour mieux lutter contre le froid. Les façades ont été traitées par une méthode simple : un revêtement de plaques moulées en simili granit poli, agrafées aux piliers de béton armé. Le procédé est vraiment révolutionnaire à Chamonix.
Le 1er étage est occupé par l’appartement de Mr Payot, deux appartements occupent le second et un seul plus petit le troisième. Dans la partie supérieure, une zone plate « non aedificandi » est aménagée en terrasse pour qu’un hôtel, l’Impérial situé à l’arrière, conserve la vue sur le Mont Blanc. Les façades de la banque sont décorées de panneaux de ferronneries d’une remarquable finesse (hélas disparues depuis) qui avaient été réalisées par la maison Schmidt de Chamonix. L’architecture Art Déco a horreur des angles droits si bien que pour les immeubles d’angle on s’arrange toujours pour les couper ou les arrondir. Exemple frappant ici sur la banque :
Lorsque l’on parle Art Déco le décor joue évidemment son rôle. Ainsi sur la banque au dessus des grilles est inscrit en mosaïque le mot « change » en français, anglais, italien et allemand de même pour la Sur la façade où sont incrustés des panneaux de mosaïques de grès et d’émaux réalisées par une entreprise lyonnaisse.
Ceux-ci rappellent le souvenir de l’oncle Venance Payot, naturaliste, botaniste et collectionneur de cristaux qui tenait à cet endroit quelques dizaines d’années auparavant un muséum. L’une d’elles représente une fleur d’edelweiss qui pourtant n’est pas une fleur de chez nous ! Peu importe, seul le décor compte.
Plus de 80 ans après, on ne peut que rester admiratif devant ce bâtiment unique trônant au cœur de Chamonix.
En feuilletant la » Revue illustrée du Mont Blanc et de Chamonix » parue en juillet 1898 on y trouve une publicité tout à fait amusante sur la possibilité de commander de l’oxygène à emporter pour aller en altitude.
Il est précisé : « indispensable contre les troubles de la respiration et le mal des montagnes »
Dans une de ces revues, un long article écrit par Mr Joseph Vallot décrit d’ailleurs les difficultés que beaucoup ont lorsqu’ils tentent le mont Blanc. Il se plaint déjà du trop grand nombre de personnes se trouvant en haute montagne et méconnaissant le milieu
La source sulfureuse de Chamonix Dans un lieu secret peu connu des chamoniards se nichent les ruines d’un bâtiment abritant une ancienne source sulfureuse, découverte au début du XIXème siècle.
En 1823, une eau jaillissant des Mouilles, analysée par un médecin, Mr le Dr de Gimbernat, se révèle « minérale, froide, saline, sulfureuse», et obtient une autorisation royale d’exploitation. Les frères Charlet , propriétaires du site et propriétaire ainsi que de l’hôtel de l’Union au centre ville, aménagent des canalisations de bois depuis la source des Mouilles jusqu’à l’hôtel afin de proposer à leurs clients des bains, luxe incroyable à cette époque.
En 1834, Mr Morin, chimiste de Genève, la considérait riche en « qualité thérapeutique ». Mais l’idée d’utiliser ces eaux fait toujours son chemin. En 1863, le docteur Depraz lance une demande d’autorisation d’exploitation Les sources des Mouilles sont alors étudiées avec soin par l’Académie de médecine de Paris. Celle ci estime « la sources sulfureuse conforme aux eaux les plus réputées contre les maladies de la peau, les ulcères et les cachexies » et les sources d’eau naturelle toutes proches se révèlent des « eaux ferrugineuses appropriées aux malades souffrant de constitutions lymphatiques et débilitantes ». Cependant, le Conseil général des Mines estime qu’il ne sera pas possible d’accorder une autorisation définitive avant « qu’un captage convenable de la source ait été opéré ». L’autorisation tarde à venir. Les hôteliers chamoniards rêvent de créer une station hydrominérale à l’image des stations thermales en vogue à cette période. On veut une belle station « climatérique ». Le projet est relancé néanmoins toujours d’actualité. Il faut attendre 1876, pour qu’une nouvelle étude soit faite, cette fois-ci par le docteur Duchosal : « l’eau jaillissante est une eau claire, limpide, dont l’odeur est celle des œufs couvés, dont la température est de 9 centigrades… ». Il indique, après analyse des eaux et enquête auprès de la population locale, « que ces eaux peuvent être employées en boisson, en douches, bains, injections, en inhalation et même peut être embouteillée. « Leur emploi peut être étendu à presque tous les cas de maladies chroniques dans lesquels on emploie les eaux de St Gervais… Peu de pays peuvent offrir autant de facilités pour un établissement hydrothérapique… ». La société des hôtels réunis de Chamonix envisage un grand projet une grande installation avec hôtel de 300 chambres, exploitation de la source, couplée avec des bains de lait. Ce beau projet ne sera jamais réalisé. Cependant, les conduites seront emportées les inondations régulières de l’Arve et de l’Arveyron et elles seront abandonnées.
La première guerre interrompt toute idée de création d’une station thermale. En 1930, nouvelle tentative. Le nouveau propriétaire, Mr Alphand, entreprend de remettre au goût du jour l’exploitation de la source. Les analyses sont réalisées quatre années de suite par le ministère de la Santé publique, qui lui accorde enfin en 1936, et pour 30 ans, l’autorisation d’exploiter les eaux. Mr Alphand construit alors un petit édifice au dessus de la source, aménage un kiosque à musique dégustation et se lance dans l’exploitation de sa source.
Elle prend le nom de « La vivifiante ». Les analyses seront faites très régulièrement. On abandonne vite l’idée d’embouteillage, l’eau ne conservant pas ses propriétés minérales.
Le petit établissement fonctionne ainsi une trentaine d’années, recevant quelques curistes et surtout des curieux et des habitués, la source ayant toujours sa réputation locale. Les médecins de la vallée recommandent à leurs malades d’en boire régulièrement l’eau. Le débit de la source se réduit peu à peu, en raison des travaux de canalisations des sources naturelles voisines réalisés afin d’assécher les zones marécageuses de ce secteur de la vallée. Les chamoniards continueront jusque dans les années 1970 à venir faire provision de cette eau aux qualités médicinales incontestées.
La source est abandonnée, mais les chamoniards s’y rendent toujours régulièrement, lui attribuant des qualités curatives appréciées de tous. Depuis, la source s’est tarie et le lieu est laissé à l’abandon.
n lieu secret peu connu des chamoniards se nichent les ruines d’une ancienne source
Milan Rastislav Stefanik dont le médaillon orne un des murs extérieurs de l’observatoire Vallot de Chamonix? Savons nous que très régulièrement une délégation slovaque vient déposer une gerbe devant le médaillon en question .Quel lien avec Chamonix ?
En 1915 il s’engage dans l’armée française en qualité de pilote, adaptant ses connaissances scientifiques aux besoins militaires. Blessé il consacre alors son énergie la formation de légions tchécoslovaques.IL convainc la France de soutenir sa cause. En 1917 il participe à la rédaction du « décret de constitution de l’armée tchécoslovaque en France », un immense pas vers la reconnaissance de l’identité tchèque et slovaque fonde le conseil national tchécoslovaque. En 1919 il participe activement aux négociations diplomatiques et politiques qui conduiront à la création du nouvel état. Une grande et belle victoire. La Tchécoslovaquie est née. Il est nommé ministre de la guerre du nouveau gouvernement. Six mois après il est appelé à rejoindre sa patrie. Un accident d’avion entrainera sa mort. Certains y verront un attentat afin de faire disparaître un homme trop enclin à défendre son pays natal qu’était la Slovaquie. Il deviendra alors un héros national. A Bratislava un immense monument lui est consacré. Et c’est ainsi que chaque année une délégation slovaque vient lui rendre les honneurs devant l’observatoire Vallot.
En ces périodes charnière de la Belle époque Chamonix attirera nombre de scientifiques. Parmi les plus connus Joseph Vallot et Jules Janssen construisant au sommet du Mont Blanc des observatoires. Joseph Vallot, sportif, autodidacte, passionné par le massif comprendra très vite que pour la survie d’un observatoire il fallait le construire sur un soc rocheux en raison des mouvements des glaciers au sommet du Mont Blanc. Janssen, scientifique émérite, reconnu dans la sphère parisienne construira un observatoire au sommet du Mont Blanc . Celui-ci en quelques années sera littéralement « absorbé « par le glacier et disparaitra à jamais. Seule la tour de l’observatoire se ra sauvée. Milan Rastislav Stefanik est né en 1880 en Slovaquie petite province de l’empire austro-hongrois. D’une famille farouchement patriote il aura cœur toute sa vie à marquer son identité, les indépendantistes étant bien souvent réprimés. Très jeune il montre une passion pour les mathématiques, la physique et l’astronomie. Cependant il choisira la philosophie qu’il étudiera à l’université de Prague dont il en sortira avec un doctorat. Membre et président de l’association des étudiants slovaques de Prague il s’engagera avec ferveur à défendre l’identité de son pays natal. En 1904 sa passion pour les sciences le conduit naturellement à Paris qui, en ces temps de « Belle Epoque », est le creuset d’une activité artistique et scientifique brillante. Il s’inscrit en astronomie et très vite devient l’assistant du professeur Jules Janssen à l’observatoire de Meudon. Passionné il publiera 12 traités scientifiques et organisera pendant sept années consécutives des expéditions d’observation astronomique au sommet du Mont Blanc.
Il voyagera ensuite pour le compte de l’état français afin d’établir des chaînes de station radiotélégraphiques qui devait mettre en relation toutes les colonies françaises. Il obtient la nationalité française en 1912.
En 1919 il participe activement aux négociations diplomatiques et politiques qui conduiront à la création du nouvel état. Une grande et belle victoire. La Tchécoslovaquie est née. Il est nommé ministre de la guerre du nouveau gouvernement. Six mois après il est appelé à rejoindre sa patrie. Un accident d’avion entrainera sa mort. Certains y verront un attentat afin de faire disparaître un homme trop enclin à défendre son pays natal qu’était la Slovaquie. Il deviendra alors un héros national. A Bratislava un immense monument lui est consacré. Et c’est ainsi que chaque année une délégation slovaque vient lui rendre les honneurs devant l’observatoire Vallot.
Source : La Guerre des observatoires par Robert Vivian glaciologue
De nombreuses lithographies et dessins nous apportent le témoignage d’une activité oubliée de nos jours, essentielle pour l’économie locale, celle des moulins actionnés par le courant des torrents et cascades abondants dans la vallée.
Plan de la vallée avec moulins XVIème siècle. Droits : Archives départementales
Dès le moyen âge, se tiennent de nombreuses et âpres négociations avec les prieurs pour la mise en œuvre de machines actionnées par la force de l’eau. Moulins à farine, moulins à « foulon » (chanvre et lin ), moulins de scierie. (voir dossier ci après)
Les plus nombreux seront les foulons associés à des tanneries pour travailler le chanvre. Cette plante répandue dans toute la vallée était utilisée pour nombres d’objets : cordes, vêtements, draps. Travail fastidieux, pénible, avec de nombreuses opérations.
Le plan des archives départementales (1531) indique onze moulins . 2 au Lac, 2 à Vaudagne, 1 aux Esserts, 1 à Merlet, 1 aux Tines, 2 à l’Outraz, 1 aux Frasserands. Ceux-ci étaient toujours couplés avec des tanneries, des forges, des fouloirs ou des pressoirs.
HISTORIQUE DES MOULINS CI DESSOUS :
Avec l’arrivée des visiteurs et une nette amélioration des conditions de vie La vallée connaît un nouvel essor, les moulins se développent et se généralisent.
Pour la conservation on utilisait de l’écorce de mélèze qui servait de tanin et des acides naturels pour la souplesse, d’où les odeurs fortes qui rejetaient les tanneries à l’extérieur des villages. On travaillait également le lin que l’on réservait pour les vêtements « du dimanche » et parfois quelques draps.
Mais encore plus fréquents étaient les moulins de scieries dont le bois servait à la construction, à la fabrication du mobilier, aux outils et alimentait les chauffages des maisons. Ce matériau était à la base de l’économie locale. Chaque hameau possédait une à deux scieries.
Il est intéressant de noter qu’en 1829 l’administration cherchait à contrôler ces scieries qu’elle considérait « comme nuisible » à la conservation des forêts, car nombreux étaient les propriétaires faisant des coupes de bois dites bois de lune (c’est-à-dire coupé de nuit sans aucun contrôle). Il y avait aussi quelques moulins couplés avec des forges. La forge comprenait un martinet indispensable pour travailler les outils agricoles.
Ex le 28 octobre 1861 : Joseph Auguste Tronchet meunier cède aux frères Michel et Pierre Devouassoud, maréchaux et serruriers, «le droit de placer dans la « bezière » provenant de la rivière Arve qui fait mouvoir les moulins que le dit venant possède au sommet du bourg de Chamonix deux roues pour la mouvance d’un martinet et autres artefacts que les frères Devouassoud vont établir ».
moulin de la famille Tronchet en bordure’ d’Arve
Un moulin dépendait d’une installation hydraulique pour amener l’eau. Celle-ci était conduite au dessus de la roue à aubes par une canalisation de bois inclinée, sorte de chenal suspendu à ciel ouvert. Souvent l’eau était détournée du lit principal du torrent par une bédière.
Par sa force, l’eau actionnait le mouvement de la roue. La plus grande difficulté était d’avoir une amenée d’eau régulière. Les rapports de syndics du 18ème précisent que beaucoup de ces scieries ne fonctionnaient qu’en période de « hautes eaux », c’est à dire à la fonte des neiges ou en période de grandes pluies. D’ailleurs les scieries ne pouvant fonctionner toute l’année, les scieurs se faisaient bûcherons ou louaient leurs bras.
photo de la scierie des Tines famille de Madame Luisier
Nous connaissons tous la chapelle anglaise de Chamonix, face à la gare SNCF, implantée depuis 1860. Mais combien connaissent la chapelle protestante d’Argentière, située au fond du village, en retrait dans un lieu calme et protégé .
Chapelle protestante de’Argentière
Dans le territoire des Savoies, depuis la rude période de la réforme du XVIè siècle, l’église catholique était omniprésente, veillant au salut de ses paroissiens. Elle reconstruit avec éclat nombre d’églises et chapelles, afin que chacun se mette sous la protection divine, mais catholique. Cependant, dans le pays du Mont Blanc, avec l’arrivée des visiteurs étrangers au cours du XIXè, six temples protestants seront édifiés au fil des ans sur les lieux de villégiature. La chapelle anglaise de Chamonix deviendra, au cours du XXème siècle, un temple de l’Eglise réformée de France.
Un résident, protestant, Raoul Allier, normalien, professeur de philosophie à Paris, avait pour habitude de séjourner durant ses vacances à Argentière et de descendre au culte à Chamonix. Dans la chaleur de l’été 1914, il voit partir son fils Roger avec les jeunes hommes d’Argentière vers les champs de bataille de l’est de la France. Il n’aura plus de nouvelles jusqu’en mai 1916 quand lui est apportée la terrible annonce du décès de son fils dans la tourmente de cette guerre meurtrière. Terrassé par cette douleur indicible, il réagit en organisant de nombreuses conférences ayant pour sujet la guerre. Il consacre son énergie à essayer de réconforter les souffrances humaines tout autour de lui.Quoique laïc, il est nommé doyen de la faculté de théologie protestante de Paris.Il aime à séjourner à Argentière. Ce monde de la montagne l’apaise. Il donne des conférences dans les salles de restaurants d’Argentière. Il se constitue ainsi tout un réseau d’amis qui partagent avec lui les mêmes convictions. C’est ainsi qu’ils conçoivent l’idée de construire une chapelle.
Avec eux il acquiert des terrains au pied de la moraine. Ces parcelles de piètre qualité ne laissent pousser qu’arbustes et buissons. Sera construite ici, dans ce lieu reculé et champêtre, une chapelle en bois de mélèze avec un toit d’ancelles, selon la coutume locale. Elle fut Inaugurée en 1920. Raoul Allier en sera le premier prédicateur. Deux ans après est construit le presbytère pouvant héberger les pasteurs de passage
Durant la sombre période de l’occupation de 1943-44, le presbytère sera un des relais mis en place dans toute la vallée par la CIMADE pour le passage des familles juives vers la Suisse. Elles seront cachées dans la cave en attendant le moment pour franchir, avec les passeurs, la frontière toute proche.
Chargée d’histoire, sobre mais lumineuse, notre chapelle protestante, toujours dans son aspect d’origine, toujours sans électricité, mérite le détour par les confins d’Argentière.
Source : Archives de l’église réformée Arve mont Blanc
Cet hôtel en sortie de ville, riverain de la route des Praz, mérite plus qu’une observation rapide de sa façade. Construit en ces débuts du XXème siècle, il est l’une des plus belles expressions architecturales de l’art nouveau à Chamonix. Jules Bossoney, maire de Chamonix entre 1908 et 1920, est l’initiateur de la construction de cette superbe villa en 1906, à titre privé.
Tout d’abord guide, il participe à la construction de l’observatoire Janssen et à l’édification des refuges de la Charpoua et du Couvercle. Par la suite, élu de la commune, il se révèle un maire dynamique et entreprenant en cette période faste de la Belle Epoque. Dès l’origine, cette villa est destinée à recevoir des visiteurs, qui sont de plus en plus nombreux dans la vallée. La construction comporte deux maisonnettes identiques reliées par une entrée commune. Chaque habitation possède un salon, une salle de bains, une cuisine, des chambres en étage, une loggia et un logement pour le personnel. Mais l’originalité de cette villa réside dans le choix de son décor résolument art nouveau. La façade réunit une grande diversité de matériaux : bois, faux colombages, larges verrières dans la véranda, briques dans les angles, le tout typique de cette expression artistique.
Des céramiques aux couleurs éclatantes ont résisté au temps. Magnifiques, variées, elles ornent, selon la tradition de l’art nouveau, les dessous de fenêtres. Les ferronneries en volutes des rambardes sont à l’image de ce style décoratif nouveau en France. L’intérieur se singularise par des sols faits de carreaux de ciment joliment décorés. Différents selon les pièces, ils ont été conservés et portent témoignage des nouvelles techniques découvertes à cette période. Cette ancienne villa illustre avec réussite la fantaisie de cette expression architecturale qu’est l’Art nouveau en cette période de la Belle Epoque. Elle montre par ailleurs la volonté d’un maire sensible aux modes décoratives et faisant preuve de modernisme.
Un chamoniard naturaliste mais aussi guide, élu local, marchand, collectionneur, éditeur…Un homme actif de son temps. Il fait le Mont Blanc à 15 ans, il sera naturellement guide et son intérêt pour la géologie, la faune, la flore, les glaciers le conduira à participer aux expéditions des scientifiques venant à Chamonix. Il accompagnera ainsi le fameux Dr Pitschener.
la boutique de Venance Payot à gauche de la photo
A plusieurs reprises conseiller municipal il deviendra maire pour deux mandats le 1er de 1863 à 1864 puis de 1881 à 1882. Il obtiendra également un siège de conseiller d’arrondissement de la Haute Savoie de 1892 à 1898. Il s’opposera farouchement au projet de la construction du train du Montenvers publiant un pamphlet virulent contre la décision de la préfecture.
Il possédait au centre de Chamonix un magasin au nom de « Cristal de roche »ou il proposait à la vente cristaux, pierres diverses, papillons, objets en tous genre, livres etc.…
Il est l’auteur de nombreux guides et brochures destinés aux touristes qu’il vendait dans son magasin ou déposait dans les hôtels de Chamonix.
Ce naturaliste atypique avait accumulé tout au cours de sa vie coléoptères, minéraux, fossiles herbiers….se constituant ainsi une des collections les plus intéressantes de la région. Il échangeait très régulièrement avec les scientifiques de l’époque et de nombreuses sociétés savantes européennes.
Un érudit à part entière.
Conscient de sa collection étonnante il décide à l’âge de 70 ans de léguer ses diverses collections à la ville d’Annecy. Les objets seront accompagnés d’une somme d’argent dont les intérêts devaient servir à perpétuité à l’entretien de ses collections. Celles-ci furent exposées a partir de 1900 dans une pièce particulière du musée d’Annecy.
Boite échantillons cristaux. Bibliothèque Annecy
Actuellement les collections sont rangées dans les magasins et réserves de la bibliothèque d’Annecy. Elles furent exposées temporairement il y a quelques années au sein même de la bibliothèque de Bonlieu à Annecy.
echantillon de Venance Payot. Bibliothèque Annecy
Celle-ci a désormais, grâce à ces collections exceptionnelles, mis en ligne sur le site de Lectura un parcours très intéressant et très instructif sur Venance Payot.
Elle remonte au 28 janvier 1868, huit ans après l’annexion.
Elle est relatée par Stephen d’Arve, commissaire de police et chroniqueur de la vie chamoniarde, qui a assisté à la mise à mort sur le pré de foire, actuelle Place du Mont-Blanc. L’homme qui a été guillotiné, condamné à mort pour assassinat par la Cour d’Assises d’Annnecy, n’avait pourtant pas tué sa victime qui avait réchappé à son agression. C’est dire à quel point la justice de cette époque était expéditive ! Depuis 1814, la décapitation n’avait plus cours en Savoie, sous le régime de laquelle la pendaison était la règle.
Le « crime » eut lieu dans la nuit du 12 au 13 août 1867, dans le petit village de Vallorcine. A 10h du soir, un homme vint frapper à la porte du presbytère et réveilla l’abbé Mariaz, curé de Vallorcine. Il lui demanda de venir porter secours à son camarade très malade, recueilli à la caserne des douaniers du Chatelard. Le curé suivit l’homme en toute confiance, mais arrivé au pont sur l’eau noire, celui-ci lui assena plusieurs coups de gourdin sur la tête puis le poussa dans le torrent. Blessé mais vivant, entrainé par le courant, le prêtre parvint un peu plus loin à se hisser hors de l’eau et alla chercher secours chez un voisin. Le bon curé n’avait pas moins que 14 blessures à la tête ! Pendant ce temps, le bandit retournait au presbytère et, sous la menace, exigeait de la servante Mélanie qu’elle lui remit les économies du curé, quatre pièces de cinq francs et sa montre en or, puis s’enfuyait. Aussitôt, les villageois, les gendarmes et les douaniers se mirent à la recherche de l’ « assassin ». Celui-ci fut arrêté pas loin de la frontière par les douaniers. C’était un valdotain du nom de Vicquery François-Basile, scieur de long de son état. Il nia farouchement être l’auteur du crime, mais un enfant avait retrouvé son chapeau dans l’Eau noire, perdu au cours de la rixe. Le chapeau portait la marque d’un fabriquant d’Aoste, c’était une preuve ! Il fut transféré pour une nuit dans la cave de la mairie, puis à la prison de Bonneville. Durant l’enquête, le maire de Saint Gervais fit savoir qu’en avril dernier, le sieur Vicquery s’était rendu coupable d’escroquerie auprès de deux de ses administrés en fournissant une fausse identité et de fausses lettres de crédit. Ce fait fortifia l’accusation, on avait bien à faire à un homme à l’esprit retors, capable d’ourdir les plus sordides machinations et de préméditer un crime avec des ruses d’Appache.
Le procès d’Assises s’ouvrit à Annecy le 17 décembre 1867 devant une foule nombreuse. L’accusé continua à nier toute participation au crime. Des discussions animées survinrent entre les spectateurs du procès. Pour certains, « la peine du talion ne semble pas applicable puisque la victime a survécu ». Pour d’autres, « la loi prévoit ce cas d’assassinat prémédité, non suivi de mort, mais avec intention de la donner ». Le jeune avocat commis fit, en vain, tout ce qu’il put pour atténuer sa culpabilité en arguant des « coups et blessures sans intention de donner la mort ». Malgré cette plaidoirie, le jury, à l’unanimité, répondit par l’affirmative aux cinq questions posées par le président. Le verdict fut rendu après une courte délibération : « La cour condamne l’accusé Vicquery à la peine de mort et ordonne que l’exécution publique aura lieu à Chamonix ». Le pourvoi en cassation et le recours en grâce par Napoléon III furent rejetés. La veille du jour fatidique, deux « Messieurs » sont venus à Annecy « prendre livraison » du condamné pour le conduire sur le lieu de son exécution. L’un était l’exécuteur en titre de Grenoble, l’autre celui de Chambéry. Ils étaient accompagnés de l’abbé Laffin et de quelques gendarmes . On fit croire à Vicquery qu’on devait le conduire à Chamonix pour un complément d’enquête, mais apparemment il n’en crut pas un mot. Pendant le voyage qui se fit par un froid glacial, le prisonnier refusa toute nourriture et toute boisson tandis que les Messieurs et leurs accompagnants se restauraient lors des étapes. A Servoz la calèche fut remplacée par un traineau à neige. Pendant ce temps était arrivée à Chamonix, en provenance de Grenoble, une lourde charrette chargée de la guillotine en pièces détachées.
Après une nuit passée à la caserne de Chamonix, le condamné fut emmené à 7h du matin au Pré de foire. Une foule d’environ 1500 personnes se pressait autour de l’échafaud, c’est-à-dire l’équivalent de la population de Chamonix. On y dénombrait une majorité de femmes. Les témoins privilégiés, dont Stephen d’Arve, assistaient à la scène depuis les balcons de l’Hôtel d’Angleterre. Le condamné reçut de l’aumônier une dernière absolution, baisa le crucifix, et gravit les huit marches de la plateforme, soutenu par les deux exécuteurs. C’est ainsi que fut guillotiné à Chamonix le valdotain François Basile Vicquery . « Ce n’était heureusement pas du sang français » commenteront les spectateurs…
Stephen d’ Arve ne relata toute cette histoire que 30 ans plus tard, en 1901, dans un petit livre intitulé « Le drame de Vallorcine ». Dans son épilogue, citant Victor Hugo, il pose franchement la question de l’inhumanité de la peine capitale, supprimée depuis longtemps en Suisse et en Italie. « Etait-il nécessaire de faire jaillir à si grands frais tant de sang humain sur la neige immaculée de Chamonix ? »
Dans la collection des tableaux de Gabriel Loppé exposés au musée Alpin de Chamonix, une lithographie porte le titre « la Fontaine de Claudine ».
Lithographie de Loppé : la fontaine de Claudine – musée alpin
Quelle était donc cette fontaine inconnue de nos jours ?
Est-ce le fruit de l’ imagination du peintre ? Sur la lithographie, on devine le chemin qui conduit au Montenvers. Du temps de Loppé existait déjà sur ce chemin la fontaine de « Caillet ». Mais pourquoi la fontaine de Claudine ?
La réponse est dans la littérature de l’époque. Un écrivain connu en ces temps romantiques, Etienne Pivert de Senancour, se rend à Chamonix. Il découvre la vallée et, Inspiré par ce milieu magique, il écrit quelques ouvrages dont un intitulé « Oberman », roman où la nature, à l’image de la vision romantique de cette période, prend une place prépondérante.
Il écrit également un petit roman intitulé : « Claudine, nouvelle savoyarde »
Cet ouvrage très à la mode du temps de Loppé nous raconte l’histoire d’une jeune fille séduite par un anglais sur le chemin du Montenvers… D’où le titre de la lithographie.
Après le rattachement de la Savoie à la France, Napoléon III veut visiter ses nouveaux territoires et vient dans la vallée de Chamonix. Lors de sa venue, il fait un temps épouvantable. Effaré par le dangereux chemin muletier qui le conduit à Chamonix, Il décide de financer la construction d’une route carrossable de Sallanches à Chamonix, route qui sera terminée en 1870.
Diligence au départ de Chamonix
Très vite, les diligences assureront la liaison entre Genève et Chamonix. La route nationale est tracée vers Argentière puis arrive dans la vallée de Vallorcine entre 1882 et 1886. Un nouvel itinéraire vers la Suisse est alors tracé.
Mais qu’en est il de la route de l’autre côté de la frontière en direction de Martigny ?
Autrefois, pour accéder en Suisse, les voyageurs empruntaient le col de Balme (récit de Goethe lors de son passage dans la vallée en novembre 1779) : « …notre guide nous propose de passer le col de Balme, haute montagne au nord de la vallée du côté du Valais … de ce point élevé nous pouvons encore , si nous sommes heureux, contempler d’un coup d’œil la vallée de Chamonix…. ».
C’est à partir de 1825 que les valaisans déposent un projet de « route à chars » pour relier Martigny à Chamonix. On décide alors de passer par la Tête noire et le col des Montets.
Le passage de la Tête noire était connu de longue date comme un étroit chemin appelé le « mauvais pas ». Le voyageur était contraint de descendre de son mulet en raison de la difficulté du passage au dessus du vide. Le percement d’un tunnel s’impose donc, et les travaux de la « roche percée » de Tête noire sont réalisés entre 1827 et 1836. C’est à cet endroit que s’ouvre en 1834 une auberge, futur hôtel qui ne sera détruit que lors de la modernisation de la route en 1950.
Hôtel de la Tête noire
Le pont au niveau de la frontière suisse-sarde est refait à neuf en 1840.
Cependant, en raison des gros frais engagés, les travaux de la route avancent lentement.
Théophile Gautier, en 1868, nous précise dans son ouvrage « Les vacances du lundi » que le trajet se fait encore à pied ou à dos de mulet, mais que la route commence à être praticable aux chars légers. Mais la pente est si raide entre Martigny et le col de la Forclaz qu’en 1871 le conseil d’Etat doit rappeler que le parcours reste un chemin muletier interdit à tout véhicule. La route ne devient officiellement carrossable qu’en 1875 et le passage du Châtelard sera élargi en 1888. La concurrence de la route des diligences de Vernayaz, Salvan, les Marécottes et Finhaut sera longtemps d’une vive concurrence.
De plus l’itinéraire resta longtemps dangereux et impressionnant. Dans le livre «les folles années de Chamonix », Gaby Curral Couttet raconte : « … Tête noire porte bien son nom, je n’osais regarder dans un décor triste et sombre, ces abîmes à pic… Deux voitures ne pouvaient se rencontrer sans friser la catastrophe si bien qu’il était obligatoire de téléphoner du Châtelard à Tête noire et de Tête noire à Martigny pour savoir si la voie étai libre : que de fois avons-nous été contraints de nous arrêter à Tête noire pour attendre souvent plus de deux heures le passage de la voiture engagée dans l’autre sens… maman nous racontant le parcours qu’elle avait fait en diligence où le lourd véhicule risquait à tout moment de basculer … »
Ce n’est que plus tard dans les années 1950 que la route sera modernisée devenant largement plus accessible.
Sources : Sandro Benedetti : les voies de communications et le développement touristique. Les chemins historiques du canton du Valais. Berne : 2003
En 1913 s’ouvre un hôtel de luxe le Carlton. Paul Simond issu d’une des plus grandes familles hôtelières de Chamonix se lance.
Non seulement propriétaire de l’ancien hôtel de la Poste, mais également du nouvel hôtel Astoria construit en 1907, il comprend que l’ouverture de la nouvelle rue devenue avenue de la gare deviendra un centre « stratégique » majeur pour le développement hôtelier.
Nous sommes au cœur de la Belle Epoque, la clientèle provient du monde entier. Elle découvre les joies de l’hiver depuis quelques années. Mr Simond, décide alors d’ouvrir un hôtel de tout confort, avec ascenseur, eau froide et chaude, chauffage central dans toutes les chambres, certaines de luxe avec salle de bains.
Paul Simond propriétaire du Carlton . Photo famille Simond
Il est de son temps. Fini les palaces à l’ancienne, il veut un hôtel moderne adoptant ce style joyeux à la mode dans toute l’Europe : l’art nouveau. Le Carlton sera ainsi construit dans un genre tout à fait original à Chamonix.
Grandes baies en plein cintre au rez de chaussée afin de faire rentrer la lumière dans les salons et le restaurant. Façade arrondie, du jamais vu à Chamonix ! Et le granit omni présent, magnifiquement travaillé et qui sera un des derniers témoignages chamoniards de l’usage de ce matériau si dur à façonner. Le conflit avec les propriétaires du Chamonix Palace en construction en face l’empêchera de bâtir l’ensemble prévu, et oui ces derniers ne voulaient pas perdre la vue sur le massif !
Le Carlton restera pour nous tous un des témoignages le plus attrayant de la période de la Belle Epoque et de son expression architecturale qu’est l’Art Nouveau.
Nous allons à la poste, à la banque, à la boulangerie… nous passons devant elle des milliers de fois. Y jetons-nous un regard ? La remarquons-nous ? L’avons-nous observée dans le détail ? Et pourtant elle est classée monument historique !
Nous allons à la poste, à la banque, à la boulangerie… nous pa
De quoi parlons-nous ? D’une maison, d’un bâtiment ? Non, tout simplement de la magnifique fontaine située au cœur de la place Balmat. L e 8 juin 1860, la municipalité, pas encore française, adopte le projet d’une fontaine publique « à fixer au milieu de la place publique du chef lieu ». Le 9 septembre 1861 la commune fait appel à «… Mr Pizelli tailleur de pierre, natif de Cambiosco en Piémont , pour l’exécution de fourniture et travaux à la construction d’un bassin en granit à établir sur la place publique . Mr Pizelli est invité à venir passer pour l’accomplissement de ses engagements et à faire exécuter à ses frais et risques tous les travaux et fournitures pour la construction d’un bassin en granit … ». Les diverses délibérations municipales des années suivantes nous apportent peu de détails complémentaires, sinon une volonté exprimée par l’administration préfectorale recommandant aux conseils municipaux la création de fontaines en eau potable afin de favoriser la distribution d’eau nécessaire à la population. D’ailleurs, une seconde fontaine sera créée dans le haut du bourg, alimentée par la source des Nants. L’observation de la fontaine Balmat nous laisse admiratif.
Elle se compose d’un bassin taillé dans une pièce unique, un seul morceau de granit de 3.50m x2.40m, c’est à peine croyable lorsque l’on connaît la difficulté du travail de cette pierre. Comment les graniteurs ont-ils œuvré ? D’où vient ce bloc magnifique ? Peut-être de la carrière d’Orthaz ? Ou d’une carrière plus haut située au pied de la mer de glace ? Comment l’ont-ils déplacé ? L’ont-ils creusé une fois installé sur la place ? Etaient-ils plusieurs tailleurs? Nul ne connait les raisons qui ont conduit les autorités à décider du classement en monument historique en 1941. Mais ce qui est certain, c’est que cette fontaine, surprenante par sa taille, reste un témoignage majeur du travail oublié des graniteurs qui ont œuvré dans la vallée de Chamonix. Originaires du Piémont, voire même des vallées plus lointaines au nord du lac de Garde, ils venaient faire une saison, travaillant dans des conditions difficiles puis repartaient dans leur famille. Ils reviendront de plus en plus nombreux lorsque Chamonix connaîtra le boum économique de la Belle Epoque. Ce sont eux qui participeront aux travaux de constructions des hôtels, des voies ferrées, puis plus tard des remontées mécaniques. Leur présence est attestée pour la construction de nombreux immeubles chamoniards. Beaucoup ont fait souche, souvent les familles aux consonances italiennes de la vallée sont héritières de ces ouvriers, sculpteurs discrets mais courageux, qui ont œuvré pour l’embellissement de notre vallée.
Fontaine du haut du bourg classée monument historique
Un couple mythique de la Belle Epoque à Chamonix : Georgette Agutte et Marcel Sembat ! « Je ne puis vivre sans lui. Minuit. 12 heures qu’il est mort. Je suis en retard » : ainsi écrit Georgette Agutte juste avant son suicide après le décès de son mari Marcel Sembat. Qui, à cette époque, n’a pas été touché par cette disparition sublimée ? Mais qui étaient-ils donc ?
Photo fondation Agutte
Marcel Sembat, socialiste, député dans le XVIIIème arrondissement et ministre des transports entre 1914 et 1916 était un homme politique engagé et renommé. Il restera député jusqu’à sa mort. Il sera par ailleurs un grand amateur d’art. Son discours du 3 décembre 1912 en faveur de l’art moderne restera célèbre !
Il épousera en 1897 Georgette Agutte, femme libre, divorcée d’un critique d’art, montrant une grande indépendance d’esprit. Elle était une grande passionnée d’art dont elle fréquentait les milieux depuis sa jeunesse. Tous deux étaient des amateurs éclairés, ouverts aux tendances nouvelles. Ils auront pour amis Henri Matisse, Paul Signac, Albert Marquet, André Derain. Mécènes, ils achèteront ainsi nombre d’œuvres à ces peintres amis dont ils appréciaient le talent. (Dans les dernières volontés de Georgette Agutte la collection devait regagner un musée de province. C’est Grenoble qui sera choisi). Georgette Agutte Sembat elle-même exposera au salon des Indépendants en 1904, elle participera à la création du salon d’automne et de 1908 à 1916, elle exposera régulièrement dans les salons de l’époque… Elle peint des paysages, des portraits, des nus .Très marquées par les impressionnistes et, les fauves, ses œuvres sont riches d’une palette originale et colorée. Tous deux aimaient Chamonix où ils s’étaient fait construire une maison. Georgette Agutte faisait partie de ces femmes amatrices d’alpinisme en ces débuts du XXème. Plusieurs fois par an, ils se plaisaient à venir passer quelques jours face au Mont Blanc.
C’est en montagne que le 4 septembre 1922, Marcel Sembat décède d’une hémorragie cérébrale. 12 heures après Georgette Agutte le suivra dans la mort en se suicidant. Que reste-t-il à Chamonix de ceux deux personnages à l’amour fusionnel ?
Une maison encore marquée par leur présence et huit tableaux de Georgette Agutte dans les collections du Musée Alpin (qui fait du musée alpin la seconde collection Agutte après le musée de Grenoble) . On y découvre des œuvres maitresses consacrées à la montagne, inspirées du fauvisme. Rochers, glaciers, arbres y expriment une nature forte que l’artiste a manifestement connue intimement. Les couleurs sont chaudes, puissantes, il se dégage des œuvres une énergie profonde… Georgette Agutte aimait notre vallée.
Construit vers 1863 – 1865 celui-ci n’a jamais changé d’activité depuis son origine. Édifié sous le régime de du nouvel Empire sous le nom d’Hôtel de la Couronne, il gardera ce nom jusqu’à nos jours.
D’après la famille Mortier ancien propriétaire, l’hôtel prit le nom de « Couronne » à l’instigation de la famille Devouassoux d’Argentière en succession de l’Hôtel de la Couronne de Chamonix détruit par l’incendie dévastateur de Chamonix en 1855. Cet hôtel (résidence Terminus actuellement), construit en 1832, était d’excellente réputation. Et reprendre le nom devait porter chance aux nouveaux aubergistes.
A Argentière, à cette même période, existait déjà une auberge, le Bellevue, datant de 1816, qui servait de relai pour les mulets. Ce village où les visiteurs commençaient à être de plus en plus nombreux manquait d’hébergement confortable.
L’hôtel de la Couronne sera plus agréable, sur deux étages, avec une vingtaine de chambres, certaines avec une cheminée (les conduits ont été retrouvés lors des travaux de rénovation). Ce nouvel établissement sera une étape très prisée sur le chemin vers la Suisse. Il deviendra à parti des années 1870 un relai de diligences.
Les familles propriétaires se succèdent, tout d’abord les Devouassoux, puis madame Muller, fille de la maison, ensuite Mme Lamy, petite fille, chacune apportant la modernité des temps présents. En 1932, la maison s’agrandit d’un étage, ce qui lui donne son aspect actuel. On installe le chauffage central, grand luxe pour l’époque. Ce fut un bon choix, puisque l’hôtel sera grouillant de monde en 1937 lors des championnats du monde, sur la piste de la FIS, marquée par la victoire d’Emile Allais.
Monsieur Mortier prend le relai en 1958. Il affectionne cet hôtel, qu’il entretient avec persévérance et sens pratique. D’année en année il le modernise, installe des salles de bain dans chaque chambre et aménagera même une patinoire dans le jardin pour mettre à profit les froids sibériens des années 1960. Marcel Wibault assurera la pérennité de cette innovation par un superbe tableau qui rappelle aux anciens Argentérauds ces moments exceptionnels où tout Argentière se retrouvait au bord de la patinoire. Mr Mortier, passe le relais à sa fille. Mais à 92 ans, toujours présent sur les lieux et toujours passionné, il prenait un réel plaisir à vous raconter avec moult détails ses souvenirs liés à Argentière. Une mémoire vive et intacte qui hélas s’éteint. L’hôtel connait de nos jours un nouveau propriétaire voulant lui donner son renouveau et ses éclats du siècle passé !
Il est probable que Mr Mortier serait très heureux .
Eugène Eugène Viollet Le Duc découvre Chamonix en 1868. Connu pour ses travaux de rénovation de bâtiments historiques, on a parfois oublié sa passion pour la montagne et ses études sur le massif du Mont Blanc.
Promeneur infatigable, il va durant plus de 10 ans se rendre l’été à Chamonix et arpenter chemins et sentiers, explorant chaque petit coin du massif du Mont Blanc. Accompagné de ses guides, il travaille du lever du jour au coucher du soleil, dormant parfois deux ou trois nuits consécutives en altitude. A Chamonix, il se raconte que Mr Viollet le Duc avait conçu un tabouret spécial. Celui-ci, monté sur des pieds aux hauteurs différentes, lui permettait de se positionner au mieux dans la pente lors de ses longues séances de dessin. Ses études, ses esquisses, ses croquis, nous montrent un homme méticuleux soucieux de précision. Ses tableaux nous révèlent un peintre subtil maitrisant avec talent le travail de l’aquarelliste. Les atmosphères sont ressenties avec beaucoup de force et de justesse. Il réalisera plus de 600 tableaux et dessins
En montant au chapeau. Musée Lambinet Versailles
D’une étonnante modernité, il s’initie enfin à la cartographie et publiera en 1876 une carte à 1/40.000 du Mont Blanc admirable de minutie.
Carte massif du mont Blanc dessinée par Eugène Viollet le Duc
Quand il arrive à Chamonix pour la première fois en 1868, il loge à l’Hôtel Terminus tenu par Madame Tairraz. Celle-ci, sachant à quel point il apprécie peu la clientèle séjournant à Chamonix, le recevra dès 1869 dans sa maison familiale située à la lisière de la forêt au pied du Brévent, au lieu dit « la Côte ». Madame Tairraz lui demandera alors de concevoir une seconde maison dite « maison à loyer » (une maison à loyer étant innovatrice pour l’époque puisqu’il s’agissait de construire une maison avec un logement pour le propriétaire et des logements aux étages supérieurs que l’on pouvait louer). Du jamais vu à cette époque Viollet le Duc s’était depuis longtemps intéressé à l’architecture de montagne. Il estimait que celle-ci des était des mieux intégrées au paysage et à la morphologie des terrains accidentés. Il se met vite à la tâche et dresse les plans de cette maison. Il s’inspire des fermes locales pour élaborer son projet. Telle la ferme traditionnelle adossée à la pente, sa maison se composera d’une base en pierre surmontée de deux étages en bois. En amont, se trouvent cuisine, sanitaires et tout ce qui concerne la domesticité. En aval, les chambres s’ouvrent sur de larges fenêtres et balcons donnant sur le midi et les sommets.
Mais Viollet le Duc comprend aussi la nécessité d’avoir une maison moderne avec tout le confort… Chaque chambre disposera d’une cheminée et d’une salle de bain… Ce qui était révolutionnaire pour l’époque. Construite de 1872 à 1873, cette maison de Viollet le Duc se veut exemplaire. Il y montre ses talents d’architecte capable de construire une demeure confortable néanmoins inspirée de l’habitat traditionnel.
L’eau coulera bien longtemps sous les ponts avant qu’un autre architecte, Mr Henry Jacques le Même, de Megève, invente, 60 ans après, ce qu’il appellera « le chalet skieur » directement inspiré de l’habitation locale. Que de points communs entre eux !
La maison de la Côte deviendra, avec son annexe, « l’Hôtel des chalets de la Côte », tenu par Mr Harang. Puis les bâtiments seront partiellement transformés dans les années 1920 pour être occupés par une maison de santé pour enfants appelée « les Soldanelles ».
Maison de Viollet le Duc transformée en préventorium appelé les Soldanelles
Chamonix oubliera vite ce personnage étonnant qu’était Mr Viollet le Duc. Dans les années 1970, tout sera balayé par des promoteurs plus intéressés par le profit d’une grande résidence que par cette veille maison pour eux sans intérêt. Nul ne s’en est ému … Dommage ! Sa vision de l’architecture moderne avait 60 ans d’avance ! Mais qui s’en souvient à Chamonix ?
Cette question a déjà fait couler beaucoup d’encre, et chaque pheilologue apporte son interprétation. Libre à chacun de choisir son explication parmi les nombreuses propositions !
Theatrum Sabaudiae 1682
Le sujet est d’autant plus complexe que Chamonix a traversé l’histoire avec des orthographes différentes : Chamonio (1225), Chammonis(1229), Chamunix(1289), Chamony(1399), Chamouny(1581), Chamony(1652), Chamounis (1682).
Le prieuré de la vallée de Chamonix prend définitivement son nom de «Chamonix» en 1793, sous la révolution française. Avant on ne parlait que du prieuré de la vallée de Chamonix.
Le premier document historique datant de 1091 parle, à propos de Chamonix, d’un « campus munitum », terme latin qui signifie « champ clos », ou « fortifié », avec une connotation militaire. Origine romaine? certainement pas ! Médiévale bien sûr, le latin étant la langue utilisée pour tous documents officiels.
⇒ D’après Roland Boyer (« le nom des lieux de la région du Mont Blanc »), le campus munitus couvre toute la vallée de Chamonix .
Il est vrai que, encore de nos jours, cette interprétation est la plus couramment admise. Cependant l’étymologie a fait des progrès et il est intéressant de rechercher les diverses autres versions.
⇒ Selon Mr Charles Durier, la racine « chamon » signifierait « friche » en vieux français ; le mot aurait été alors latinisé en « chamoniagum » , idée d’ailleurs retenue par Mr Jean Yves Mariotte (historien) et par Mr Charles Vallot.
⇒ Mr Charles Marteaux, étymologiste reconnu, voit deux origines possibles (dictionnaire étymologique de lieux en France édition 1911) :
1 – soit une latinisation de «camon » qui désignait un genre de pré, peut être sur une hauteur.
2 – Soit une racine ligure où « Cam », « Cham », « Char », « cha » auraient été utilisés pour désigner un site de montagne, « une élévation », « une hauteur arrondie » .(on pourrait trouver la même racine dans le nom de Chamole dans le Jura, dans Chamoux ou Chamousset en Savoie).
⇒ Le philologue breton François Falc’hun nous apprend qu’en Bretagne, montagne se dit « menez » et que ce terme vient du vieux breton « monid » que l’on prononce « moniz »… Intéressant, non? Quant à « Cha » en breton il signifierait tête !
Donc nous pourrions envisager une racine celtique ou Chamonix voudrait dire « la tête de la montagne »
⇒Par ailleurs, en patois, Chamonix s’écrit « Cam(u)ni ». On peut éventuellement retenir « Cam » (qui est de racine ligure) comme élévation et « ni » (qui serait de racine latine) comme neige, Chamonix ne voudrait il pas dire « l’élévation de neige » ?
⇒ D’autres hypothèses plus fantaisistes ont été proposées : « le plan au moulin » (cha molinum) ou le « champ du meunier » (Jules Payot), voire même selon Victor Hugo le « champ des chamois »…
ll y a un autre « Chamonix », logé dans une boucle de la rive gauche de l’Arve (tout près de Cluses), dominé par de hautes falaises. Lorsque l’on regarde attentivement l’emplacement de ce hameau, il est évident qu’il y a là aussi « un commencement de la montagne » (selon Paul Guichonnet).
Hameau de Chamonix à côté de Cluses
Le nom de « Chamonix » a été donné à une propriété (rurale) de la commune de Dieulefit à la fin du XIXe siècle. Un membre de la famille Noyer (bourgeoisie aisée), devenu maire, était un adepte de l’alpinisme. C’est en raison de sa passion pour ce sport qu’il a donné le nom de Chamonix à sa propriété dieulefitoise (elle comprenait des terres et des bâtiments).
La propriété a été vendue par la famille Noyer à la fin du siècle dernier à une association qui y a construit un centre hospitalier de pointe, Dieulefit Santé. Le nom de « Chamonix » a été conservé.
C’est l’abbaye dont a dépendu la vallée de Chamonix pendant près de 4 siècles.
Les italiens l’appellent « la Sacra San Michele », avec toujours beaucoup de respect. Il est vrai que le lieu est magique ! Située sur un piton rocheux qui domine la vallée de la Suze, la Sacra se voit de très loin … A 960m d’altitude, elle s’impose au regard de toutes parts. Un site à visiter absolument. Il peut paraître étrange qu’en 1091 la vallée perdue de Chamonix ait été donnée par les comtes de Genève à cette abbaye si lointaine de Saint Michel de la Cluse située près de Turin. Nous sommes au Moyen Age, le climat se réchauffe, les Alpes se franchissent plus aisément et de ce fait les échanges s’améliorent. C’est dans ce contexte que se situe l’essor des maisons religieuses. Celles-ci s’imposent dans une période où la foi est au centre de toutes préoccupations humaines. Un ordre religieux prend son essor, celui fondé par Saint Bernard, les bénédictins. L’ordre s’étend dans toute l’Europe. Nombreux sont les monastères et abbayes édifiés dans les Alpes. Les bénédictins circulent beaucoup, voyageant d’une abbaye à l’autre. L’itinéraire le plus fréquenté est celui qui passe par le Mont Cenis. Saint Michel de la Cluse accueille ses premiers moines dès 868 et le sanctuaire est créé dans les dernières décennies du Xème siècle. L’abbaye deviendra une étape incontournable entre le nord et le sud de l’Europe. Elle brillera très vite dans sa toute puissance de la Vénétie à l’Espagne. Elle sera un foyer de culture et sa splendeur rayonnera au plus haut tout au long du XIIème et XIIIème. Elle possédait alors plus de 200 dépendances et était l’une des quatre plus puissantes abbayes d’Italie. Elle détenait plusieurs prieurés dans notre région (Héry sur Ugine, Megève, Chamonix, Port Valais près de Sion, Bursier sur le lac Léman…. ). L’abbaye de saint Michel de la Cluse entre en décadence dès le XIVème siècle. C’est l’époque à le prieuré de Chamonix sera attribué à la collégiale de Sallanches Elle sera pillée, la bibliothèque les archives seront dispersées et elle tombera lentement en ruines. Restaurée au XIXème siècle, elle est redevenue un site exceptionnel à visiter.
Pour la petite histoire : en savoir un peu plus
En Europe en plus de la Sacra San Michele trois autres abbayes ont été consacrées à Saint Michel.
le Mont Saint Michel situé à la frontière de la Bretagne et de la Normandie, le plus fameux.
Le saint Michael’ Mount édifié sur une île granitique au sud de la Cornouailles. Sanctuaire dès 495 qui sera mis sous la protection de saint Michel en 1044 et des moines de l’abbaye de saint Michel en Normandie y construiront une petite église et un petit monastère transformé plus tard en forteresse.
La plus ancienne se trouve sur la presqu’île de Gargano dans les Pouilles mais ici elle n’est pas en hauteur, elle est construite au fond d’une grotte accessible par un long escalier, similaire aux longs escaliers de l’abbaye de saint Michel de la Cluse. Etonnant ? Non ?
Mont saint Michel en bretagneMont saint Michel en Cornouailles Saint Michel à Gargano dans les Pouilles
